Рефераты

Главная » 2013 » Сентябрь » 05

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА ЛИПОВАН ЮЖНОГО ПОДУНАВЬЯ

На современном этапе развития этнологии особое внимание уделяется вопросам изучения механизмов сохранения этнической специфики материальной культуры этноса. Особенно актуальна данная проблема для изучения населения полиэтничных регионов, одним из которых является Южное Подунавье, где в результате активного взаимодействия представителей различных традиций формируется общерегиональная культура. С начала ХХ века значительное влияние на интеграционные процессы стала оказывать общая тенденция урбанизации культуры и быта сельского населения. Однако это не привело к полной нивелировке этнической самобытности отдельных культур, поскольку, как отмечают исследователи, в условиях массового производства и распространения стандартизированных вещей этническая специфика начинает проявляться не в самих вещах, а в особенности их использования (1, 62-63; 2, 127), а также в наделении отдельных элементов материального мира знаковой символической сущностью (3, 47).
С этой точки зрения достаточно интересным и информативным представляется исследование костюма проживающих в южной части дельты Дуная русских старообрядцев (липован), представляющих собой этноконфессиональную группу, т.е. такую общность людей, которые имеют материальную культуру, отличную от окружающей, вследствие как этнических, так и ее религиозных компонентов.
Одежда как часть культуры этноса выполняет не только функции защиты человека от воздействия природной среды, но и отражает социальное положение людей, их хозяйственную деятельность, принадлежность к тому или иному народу, в целом, или этнической группе, в частности.
В настоящей статье рассмотрен как костюм в целом, так и его отдельные элементы, которые сохраняли этническую специфику и способствовали формированию стереотипа восприятия старообрядцев представителями других этносов, проживающих в Южном Подунавье. Кроме того, прослежены отдельные функции элементов одежды в обрядовой практике липован.
В основу исследования положены материалы, собранные методом интервьюирования в ходе полевых исследований сотрудников и студентов Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова в сс.Приморское (Жэбрияны), Мирное (Карячка), Васильевка Килийского района и сс.Муравлевка, Старая Некрасовка Измаильского района Одесской области.
Согласно собранным данным, основная тенденция развития костюма липован в первой половине ХХ века, так же как и у представителей других этносов региона, заключалась в активном использовании для изготовления одежды покупных тканей (ситец, шелк, байка) и восприятии общеевропейского костюма. В этой связи, практически не сохранились материалы о технологии ткачества как домашнего промысла, хотя изготовлением одежды традиционно продолжали заниматься в каждой семье.
Вместе с тем, процесс урбанизации не привел к полному вытеснению традиционных форм одежды. Так, по воспоминаниям респондентов, в конце ХIХ – начале ХХ века в исследованных нами старообрядческих селах бытовал комплекс женской одежды с сарафаном, характерный для северных и центральных губерний России. Основу этого костюма составляли: рубаха и сарафан.
Нами зафиксировано несколько типов рубах. Первый тип, бытовавший в сс. Мирное, Муравлевка, Старая Некрасовка, Василеьвка, представлял собой цельнокроенную рубаху (рубаха) с круглым воротом (ошивка – с.Муравлевка, выкат – с.Старая Некрасовка), соединявшимся при помощи тесемок (шворки – сс. Мирное, Ст.Некрасовка) либо стянутым шнурком (учкур – с.Муравлевка), длинными до кисти рукавами, заканчивавшимися свободно.
Наряду с цельнокроенными рубахами, в с.Муравлевка носили рубахи с поперечным швом, делившим стан на две части: верхнюю (чехлик) и нижнюю (станушка), в боковые швы которой вставляли трапециевидные вставки (уставки). Рукава длиной ¾, заканчивались свободно. Под рукава вставляли четырехугольные клинья (ласточки).
Хотя вышеописанные рубахи не находят прямых аналогий в русском костюме, однако, их конструктивные особенности генетически связаны с традиционной женской нательной одеждой русских (4, 600-612). Модификация кроя (отсутствие поликов, боковых вставок и т.д.) вызвана использованием для их изготовления более широкой чем домотканина покупной материи.
Вместе с тем, необходимо отметить некоторые изменения в функциях женских рубах, произошедших под влиянием распространения в первой половине ХХ века среди липованок рубах без рукавов, получивших в этнографической литературе название западнославянских или западноевропейских. Рубахи без рукавов, как правило, носили девушки и молодые женщины, а рубахи с рукавами становятся принадлежностью костюма представительниц старшего поколения, т.е. являлись показателем принадлежности женщины к определенной возрастной категории. Кроме того, в этот же период начинают бытовать надеваемые под рубаху короткие до пояса кофты без рукавов (талички), которые стягивали грудь и использовались исключительно в качестве нижнего белья.
Поверх рубахи носили прямой с лифом сарафан (шубка), сшитый из нескольких (от 4 до 8) прямых полотнищ, собранных на обшивке в складки (тирольки). В 20-е годы на смену сарафанам приходят кофты (кофты – сс.Мирное, Муравлевка; кохты – сс.Ст.Некрасовка, Муравлевка, Васильевка; баски – сс.Муравлевка) и юбки (юбки – с.Мирное; шубки – сс.Мирное. Ст.Некрасовка, Васильевка), крой которых практически не отличались от аналогичных элементов одежды проживавших в Южном Подунавье украинцев, православных русских, болгар. Кофты шили с длинными заканчивающимися на кисти манжетом либо свободно рукавами, стоячим или отложным воротником либо без него, застежкой спереди на пуговицах. Бытовали кофты как отрезные по линии талии с расклешенной баской, так и широкие. Вместе с тем, предпочтение отдавалось широким кофтам, носившимся навыпуск, сохранявшим таким образом свободный силуэт. Возможно это было связано с традиционными представлениями о женской красоте.
Юбки были длинной по щиколодку, как правило, темных цветов (черные, коричневые, темно-зеленые). Ширина юбки зависела от предназначения: повседневную юбку шили из 2-5 полотнищ (полок), количество полотнищ в праздничной доходило до 12. Количество полотнищ, шедших на изготовление юбки девушек на выданье, демонстрировали окружающим степень зажиточности ее семьи и служили показателем ее мастерства в шитье.
Интересным моментом является сохранение у липован для названия юбки термина шубка. Аналогичный перенос названия сарафана на юбку зафиксирован и у липован Румынии (5, 146).
С 20-30-е гг. ХХ века получают распространение платья из покупной материи, фасон которых представлял собой первоначально сшитые вместе кофту и юбку.
В качестве традиционной поясной одежды использовали как передники, скроенные из одного куска ткани грудинка и полотнище либо состоящие из грудинки в виде небольшого прямоугольника с петлей из тесьмы, надеваемой через голову на шею, и пришитого к грудинке полотнища ткани, снабженного у талии завязками, так и фартук, укрепленный при помощи завязок на талии. Причем для всех типов существовало одинаковое название, отличавшееся лишь в различных населенных пунктах: запон – с.Муравлевка; фартук – сс.Мирное, Ст.Некрасовка, Васильевка. Как отмечают исследователи, передник с нагрудником являлся характерным элементом русского женского костюма. Распространение среди русских фартука без нагрудника Г.С.Маслова связывает с городским влиянием (4, 650). Возможно, на его появление у липованок повлияла также традиции соседнего украинского населения, для которых этот такой фасон поясной одежды был более характерен.
В начале века продолжала существовать характерная и для традиционного костюма русских основной этнической территории, а также проживающих в других регионах старообрядцев (6, 241-242), регламентация девичьих и женских причесок и головных уборов. Девушки заплетали волосы прядями вверх в 1 косу. В отличие от представительниц других славянских этносов, которые до замужества могли ходить с непокрытой головой, незамужние липованки обязательно носили платки. Возможно, на появление этого обычая оказала влияние церковная регламентация, не допускавшая отсутствия головного убора у всех женщин, не зависимо от их семейного положения.
Замужние женщины заплетали волосы прядями вниз в 2 косы и прятали их под шапкообразный головной убор (кичка – сс.Мирное, Муравлевка, Приморское, Васильевка, Ст.Некрасовка), поверх которого надевали еще один (сборник – сс. Мирное, Муравлевка, Васильевка; очипок – с. Ст.Некрасовка; капор – с. Приморское), а сверху платок или косынку. Отличие этих головных уборов заключалось лишь в материале изготовления: нижний шили из ситца, верхний – из шелка или атласа, как правило, красного цвета.
Согласно русской традиции, сложный головной убор, насчитывавший несколько предметов, являлся непременным атрибутом костюма замужней женщины. Однако, в головной убор липованки входило ... Читать дальше »